Kategorie: Spanien

…ist speziell. Ob es uns gefällt oder nicht, wissen wir noch nicht so recht. Der Grenzübergang bzw. besser gesagt der Zugang zum Gebiet ist jedenfalls schon mal sehr cool. Kurz hinter der Passkontrolle und der einzigen Zufahrtstraße nach Gibraltar kommt eine Ampel – sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger- und mehrmals am Tag wird der komplette Zugang für einige Minuten gesperrt. Warum? Die Start- und Landebahn muss gequert werden. Wenn ein Flugzeug kommt steht der Verkehr und wartet bis der Flieger sicher gelandet bzw. gestartet ist, dann springt die Ampel auf grün, die Schranke wird geöffnet und der Verkehr fließt wieder.

Dass Gibraltar ein Platzproblem hat ist unschwer zu erkennen, jeder Quadratmeter ist ausgenutzt, die Straßenführung ist nicht sehr intuitiv, da es viele Einbahnstraßen gibt, dennoch läuft der Verkehr – zumindest zu dieser Jahreszeit – erstaunlich gut. Gleich hinter der Grenze, am Stadion vorbei, beginnt das Ocean Village mit der dazugehörigen Marina. Es gibt viele Kneipen und Restaurants, Hotels und Läden. Die Wege sind von Blumenrabatten und Palmen gesäumt, alles sehr aufgehübscht, aber halt auch ziemlich künstlich. Über die Hauptverkehrsader rüber, am Busbahnhof vorbei kommt der Grand Casemate Square. Von alten Mauern umgeben kann man hier auf dem Platz sitzen und in einem der vielen Restaurant seine Fish & Chips genießen. Die anschließende Main Street ist eine große Shopping Meile. Spirituosen, Tabak, Parfüm, Schuhe, Elektronik – in Gibraltar kann man zollfrei einkaufen und das Geschäft brummt. Selbst jetzt ist die Fußgängerzone gut besucht, keine Ahnung wie es im Sommer hier zugeht. Im Zentrum sind viele alte Festungen und Gebäude, dazwischen kleine nette Plätze, Richtung Hafen stehen viele Hochhäuser, direkt am Wasser gibt es Promenaden oder kleine Parks, das Industriehafengelände etwas weiter südlich ist wie überall ein Moloch – wenn auch etwas kleiner. Den Fels hinauf gibt es enge Wohnviertel, aber auch großzügig angelegte Villen. Fährt man weiter nach Süden, schmiegt sich der Fels näher ans Wasser, hier sind Strandbäder angelegt. Um nach Europapoint zu kommen, der Südspitze von Gibraltar muß man entweder über den Fels oder -einfacher – durchs Tunnel. Dort steht der Leuchtturm der den Eingang der Straße von Gibraltar markiert.

Die Ostseite der Halbinsel ist wenig bebaut, da die Steilwand teilweise direkt ins Meer abfällt. Auch hier verbindet ein Tunnel die Südspitze mit den Stränden im Nordosten. Von dort ist es nur noch ein kurzes Stück bis zur Landebahn und somit zur vollständigen Umrundung des Felsens.

Das eigentliche Highlight von Gibraltar ist jedoch nicht die Stadt, sondern der Fels an sich, genaugenommen, der höher gelegene Teil davon – genannt the Upper Rock. Dieser ist komplett Naturschutzgebiet. Für Einheimische ist der Eintritt kostenlos, Touristen zahlen 16 britische Pfund. Im Eintritt inbegriffen sind Attraktionen wie die St. Michaels Cave, eine Hängebrücke, einen (kleinen) Skywalk, die „Great Siege Tunnel“ und einiges mehr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten um auf den Berg zu kommen. Taxen bieten Touren an und fahren zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten oder man nimmt die Seilbahn zur Bergstation . Da ist aber auch noch die Variante mit dem öffentlichen Bus. Es gibt eine Haltestelle kurz vor dem (nördlichen) Gate am Moorish Castle und eine etwas unterhalb des südlichen Jewish Gate. Am Busbahnhof auf dem Market Place sind die Fahrpläne und Zeiten ausgeschildert und wer zu faul ist von der Marina Alcaidesa bis dorthin zu laufen, kann auch direkt nach dem Grenzübergang in die Linie 5 steigen und sich die Meter zu Fuß sparen. Stressfrei ist das Hopper Ticket mit dem man für 9 Euro den ganzen Tag alle Buslinienauf Gibraltar benutzen kann. Wer es etwas sportlicher mag, kann die mediterranien steps mit in die Runde einbauen. Dieser Pfad führt vom südlichen Gate über die östliche Seite auf den Berg. Er ist sehr steil und es sind viele und enge Stufen zu bewältigen, dafür wird man belohnt mit tollen Ausblicken in ruhiger Natur. Wem das zu anstrengend ist, geht auf den schmalen Straßen die auch die Taxen benutzen zu den Sehenswürdigkeiten . Die berühmten Gibraltar Affen sind übrigens praktisch auf dem ganzen Fels verteilt, tummeln sich aber vorzugsweise natürlich da, wo es Futter gibt.

Der Atlantik liegt hinter uns. Von Cádiz hatten wir noch zwei Tagesetappen. Tag eins leider stundenlang unter Motor, da der wenige Wind der angesagt wurde, noch schwächer ausfällt. Kurz vor unserem Tagesziel runden wir das Cap Trafalgar. Bis jetzt war uns nur die berühmte Schlacht gleichen Namens bekannt, nun wissen wir auch wo genau die Spanier 1805 von der Britischen Marine so vernichtend geschlagen wurden.

Nach einer Nacht vor Anker in Barbate, Tag zwei mit feinstem Segeln vor dem Wind bis in die Bucht von Gibraltar. Der Strom schiebt uns kräftig als wir durch die Meerenge fahren, die Sonne lacht, der Schwell wird merklich weniger. Die Küste ist hügelig, manchmal schroff und überraschend grün. Nicht gerade so wie wir uns Andalusien vorgestellt haben und super schön. Viele große Pötte fahren durch die Straße von Gibraltar und auf Kanal 16, dem Rufkanal auf UKW ist richtig viel los. Langweilig wird es nicht auf diesem Schlag. Nicht weit hinter Tarifa, dem südlichsten Punkt Spaniens, sehen auch schon „the Rock“. Der Felsen auf dem Gibraltar erbaut ist. An der Einfahrt zur Bucht kommen wir in den Windschatten der Berge, deshalb rollen wir unser Vorsegel ein und motoren an den vielen Frachter und Tanker die hier auf Reede liegen vorbei. Es ist viel los, Versorgungsschiffe für die Ankerlieger fahren umher, Fähren nach Marokko und Ceuta queren unsere Kurslinie, aber alle geben acht und wir können stur unseren Kurs auf das britische Überseegebiet nehmen. Dort gehen wir erst mal zum Tanken, denn hier ist der Treibstoff zollfrei.

Der Wind hat inzwischen – war ja klar – kräftig zugenommen, ein spanischer Gockel drängelt sich in der Zufahrt zum Tanksteg auch noch vor. Bei soviel Trubel und knapp 20 Knoten Wind ist das Anlegemanöver nicht sehr geschmeidig. Egal, die Tanks sind bald voll und wir können verholen an den Rezeptionssteg der Alcaidesa Marina in La Linea de Concepcion, gleich nebenan auf der spanischen Seite. Das klappt schon besser, trotz Wind, aber es ist auch mehr Platz und niemand der uns in die Quere kommt. Wir bekommen einen Steg zugewiesen und kaum sind wir in der Marina, nimmt der Wind merklich ab. Zwei Marineros helfen beim Anlegen, das sich nun wesentlich entspannter gestaltet. Wir sind jetzt formal im Mittelmeer angekommen. Wir sind froh, keinem der übergeschnappten Orcas über den Weg gefahren zu sein. Zwar war es die letzten Wochen etwas ruiger geworden, allerdings sind momentan auch nicht sehr viele Boote unterwegs. Die letzten Meldungen von Attacken kamen von der Küste vor Tanger in Marokko und südlich von Lissabon. Wir werden das Thema weiterhin im Auge behalten…

Wir werden die nächsten Tag La Linea und Gibraltar näher anschauen und freuen uns schon drauf.

…liegen vor der südlichsten Ria in Galizien. Nur wenige Meilen von Vigo und Baiona entfernt, sind die unter Naturschutz gestellten Inseln ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur für die Städter. Will man die Islas auf eigenem Kiel besuchen oder gar dort vor Anker übernachten braucht man eine Genehmigung. Diese ist in Zeiten des Internet einfach zu beantragen, einzige Hürde im Prozedere ist, sich die Ausdrucke zu verschaffen, wenn man keinen Drucker an Bord hat.

Unseren letzten Abend in Combarro verbringen wir nochmal mit Anke und Uwe auf der FreiKerl. Wie immer ein sehr netter Abend, jedoch ist es  schwer vorherzusagen, ob sich unsere Wege wieder kreuzen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Am nächsten Morgen heißt es Anker auf, zu dem kurzen Schlag auf die Islas Cies, nur knapp 20 Meilen entfernt. Wieder Erwarten können wir fast die Hälfte der Strecke schön segeln, mit leichtem achterlichem Wind und wenig Welle. In der Ankerbucht vor den Inseln liegen schon eine ordentliche Anzahl an Booten. Die meisten jedoch sind einheimische Segler und Motorbootfahrer, die hier nur einen schönen Nachmittag verbringen möchten. Wir finden auch noch ein Plätzchen mit viel Schwojraum, wo wir den Anker fallen lassen können. Denn in der Bucht pfeift wieder erwarten ganz ordentlich der Wind rein. Gegen Abend nimmt er immer mehr zu, so dass wir meist zwischen 20 und 25 Knoten messen, was für unseren 33kg Rocna Anker kein Problem sein darf (vorausgesetzt er ist gut eingefahren).

Am nächsten Tag fahren wir mit dem Dinghy an den langen Sandstrand und erkundigen die Inseln. Jetzt zur Nachsaison ist kaum mehr was los. Morgens sind wir außer einem französischen Pärchen die einzigen Touristen, nur am Nachmittag werden von den Fähren Tagestouristen gebracht. Der Campingplatz hat schon geschlossen und so genießen wir die ruhige Natur, beobachten die Fische in der Lagune und die Möven am Strand. Die Inseln sind wunderschön und wir würden gerne noch länger bleiben, jedoch ist am nächsten Tag das einzige Wetterfenster für länge Zeit, um nach Süden zu kommen. Wir genießen den letzten Abend in der Bucht, die wir nun ganz für uns alleine haben und hoffen die schöne Stimmung immer in Erinnerung zu haben.

Kaum haben wir beschlossen wegen dem Wetter weiter nach Süden zu verholen, packt die Ria Muros nochmal alles aus, als wenn sie uns zum Bleiben ermuntern wollte. Wir machen einen langen Spaziergang am Sandstrand, die Sonne lacht vom azurblauen Himmel, die Ria tiefblau, bewaldete Hügel im Hintergrund und sonores, ständiges Meeresrauschen, wenn die Wellen mit Macht an den Strand spülen und die weiße Gischt schäumend versucht sich noch weiter auf den Sand hinaufzuschieben um mit einem leisen Gurgeln zurück ins Meer zu fließen. Die Saison ist vorbei, es sind fast ausnahmslos nur noch Einheimische unterwegs, die teils in Shorts und T-shirts, teils im Wintermantel an der Promenade entlang flanieren oder auf Bänken den Ausblick genießen.

Mit dem ersten Tageslicht legen wir am nächsten Tag in Portosin ab, können fast noch eine Stunde unter Genua segeln, bis auch der laue Landwind eingeschlafen ist und der Motor wieder vortrieb verschaffen muß. Drausen vor der Ria ist noch alte, lange Atlantikdünung zu spüren, die Sicht ist hervorragend, der Himmel wolkenlos. Alles könnte wunderbar sein. Aber man darf die Rechnung nicht ohne die Fischer machen. Sieht man einen solchen voraus – die kleinen Fischerboote haben in Spanien kein AIS – so muss man ständig auf der Hut sein. Sie ändern Kurs und Geschwindigkeit augenscheinlich nach dem Zufallsprinzip. Einmal kommt uns ein Boot, nachdem es minutenlang auslaufende Peilung hatte, plötzlich schlingernd direkt auf uns zu, so dass wir nur mit einem beherztem Ausweichmanöver um mehr als 90° die Kollisionsgefahr abwenden können. Rolf schimpft wie ein Rohrspatz und holt mal wieder alle Heiligen vom Himmel. Sowas macht nicht wirklich Lust auf eine Nachtfahrt in diesen Gewässern!
Für den Ärger mit den Fischer werden wir entschädigt durch einen kurzen Besuch von Delphinen. Ein ausgestrecker Zeigefinger, oder ein kurzer Ruf „Delphine“ reicht und die Piccolina Crew hängt über dem Cockpit und starrt ins Meer. Heute interessieren sich nur ein, zwei der Tiere für unser Boot und schwimmen ein paar Kreise, der Rest der Schule scheint unterwegs auf Fischsuche zu sein. Ein Blas etwas weiter entfernt zeigt an, dass auch Wale (vermutlich Grindwale) nicht weit sind.

Am späten Nachmittag fahren wir in die Ria Pontevedra ein. Ganz am nordwestlichen Ende liegt das kleine Städtchen Combarro, im Revierführer als „must see“ beschrieben. Und tatsächlich ist der Altstadtkern wunderschön. Kleine enge Gassen, schön schattig, die Häuser auf und mit Naturfels gebaut. Zur Ria hin viele alte galizische Speicher, dazwischen Restaurants und Souvenirläden. Die Stadt lebt vom und mit dem Tourismus, aber um diese Jahreszeit kann man gemütlich durch die Gassen schlendern und bekommt immer einen freien Platz in einer Bar mit Blick aufs Meer. Dort genießen wir leckere Meeresfrüchte und Weißwein und hoffen, dass der Sommer seinen zweiten Atem gefunden hat.